Ante Garmaz, el emblemático conductor y diseñador croata-argentino, falleció a los 83 años en el Hospital Fernández de Buenos Aires, dejando un legado de disrupción estética y cultural que transformó la televisión y el deporte en la Argentina.
La trayectoria de Garmaz, quien llegó al país a los cuatro años desde su Croacia natal, se caracterizó por una capacidad inédita para amalgamar mundos aparentemente opuestos. Su fallecimiento, ocurrido el 16 de julio de 2011 tras una batalla contra el cáncer y una insuficiencia cardiorrespiratoria, marcó el fin de una era para el espectáculo local. Según fuentes del sector televisivo, el ciclo “El mundo de Ante Garmaz”, estrenado en 1988 en el entonces canal estatal ATC, no solo fue un éxito de audiencia, sino que estableció un estándar de producción donde la moda masculina y las entrevistas de living convivían bajo la cortina musical de Frank Sinatra. El conductor, que había nacido como Antonio Jorge el 7 de enero de 1928, logró que un programa de presupuesto moderado se convirtiera en un objeto de culto, desafiando las convenciones de una sociedad que todavía observaba con recelo la visibilidad de la diversidad sexual en los medios masivos.
En el ámbito estrictamente profesional, Garmaz fue un pionero del modelaje masculino en una época donde la actividad era estigmatizada. Su carrera comenzó en 1947, aprovechando una fisonomía europea y una altura que lo distinguía en las pasarelas porteñas. Sin embargo, su influencia se extendió rápidamente hacia el diseño y la gestión deportiva. De acuerdo con registros históricos de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Garmaz ocupó la vicepresidencia del club Chaco For Ever, demostrando un compromiso activo con el fútbol del interior. Su vínculo con el deporte rey no fue meramente administrativo; en 1960, protagonizó un hito visual al hacer desfilar al legendario arquero Amadeo Carrizo con un tapado de piel, una imagen que rompió los moldes de la masculinidad deportiva de mediados del siglo XX. Esta audacia estética se repitió en 1975, cuando diseñó la corbata que Ángel Labruna utilizó durante la campaña que cortó la racha de 18 años sin títulos para River Plate, y más tarde, en 2003, cuando confeccionó los trajes oficiales de Boca Juniors para la final de la Copa Intercontinental en Japón contra el Milán.
Contexto
Para comprender la irrupción de Garmaz en la escena pública, es necesario analizar la Argentina de la posguerra y las décadas posteriores. Tras su llegada desde Europa, su familia se instaló inicialmente en Las Breñas, Chaco, antes de mudarse a Rosario, donde cursó sus estudios en la escuela Mariano Moreno. Su transición de vendedor de seguros a modelo de alta costura en la Buenos Aires de finales de los años 40 representó un acto de rebeldía frente a los mandatos sociales vigentes. En aquel entonces, la homosexualidad era un tema tabú, y Garmaz fue uno de los pocos personajes públicos que, sin estridencias pero con firmeza, no ocultó su orientación sexual, asumiendo los riesgos laborales que ello implicaba en una industria del entretenimiento fuertemente conservadora.
Su llegada definitiva a la masividad televisiva se produjo a través de una sección denominada “El guardarropas de Adán” en el programa Feminísima, conducido por Pinky en Canal 2. La recepción del público fue tan favorable que el productor Horacio Larrosa decidió otorgarle un espacio propio. Este ascenso coincidió con el retorno de la democracia y la apertura cultural de los años 80, un período donde la sociedad argentina comenzaba a demandar nuevas narrativas y personajes que se alejaran del acartonamiento previo. Garmaz, con su estilo de “bon vivant” y su colección de sombreros y corbatas, encajó perfectamente en esa demanda de sofisticación y autenticidad, participando también en el cine en producciones como “Cosquín, amor y folklore” (1965) y “Los hombres solo piensan en eso” (1976).
Impacto
El impacto de Ante Garmaz en la cultura popular argentina reside en la democratización de la moda y su integración con la identidad nacional, especialmente a través del fútbol. Según analistas de medios, su figura permitió que el diseño dejara de ser un nicho exclusivo de las élites para transformarse en un contenido de consumo masivo. Su capacidad para vestir a ídolos populares y participar en la vida institucional de los clubes de fútbol ayudó a derribar prejuicios sobre la supuesta incompatibilidad entre la sensibilidad estética y la pasión deportiva. No obstante, su legado no estuvo exento de controversias; su nivel de exigencia en el set y ciertos tratos hacia sus colaboradores, revelados en grabaciones de archivo, reflejan las tensiones de una época de transición en las dinámicas laborales de la televisión.
Desde el punto de vista económico y social, Garmaz representó el ascenso de la clase media inmigrante que, a través del esfuerzo y la creatividad, logró posicionarse en la cúspide del reconocimiento público. Aunque no dejó descendencia directa, su apoyo financiero a sus ocho sobrinos nietos en Córdoba y su estilo de vida despojado de acumulaciones materiales —gastando su fortuna en viajes y placeres personales— reforzaron su imagen de hombre libre. Su muerte en 2011 cerró un capítulo de la televisión que privilegiaba la personalidad del conductor por sobre el formato, dejando una vacante difícil de llenar en el género del infoentretenimiento de moda.
La vigencia de su figura se mantiene hoy a través de las constantes referencias en programas de archivo y la revalorización de su audacia para vivir fuera de las normas establecidas. El próximo paso en la preservación de su memoria parece estar vinculado a la digitalización de sus desfiles y programas, los cuales constituyen un documento histórico sobre la evolución del gusto y las costumbres en la Argentina de finales del siglo XX. La tensión entre su carácter polémico y su innegable aporte a la visibilidad de la diversidad continúa siendo objeto de debate en los estudios de comunicación contemporáneos.
